Exploring Nagaland: Villages, Homestays og menn í eldhúsinu

01 af 03

Meandering Around Mokokchung

Nagaland er eins og síðasta villta landamæri Indlands.

Krossar yfir landamærin frá Assam, umbreytir landslagið strax úr þurrum, flötum vettvangi í ljúfa hlíðina. Börn fljúga meðfram götuhliðinni sem er með mikla hnífa eða riffla í hendi, og engin dýr eru að sjá eða heyrt. Spurði Assamese bílstjóri okkar þar sem allir fuglar höfðu farið, svarar hann þurrt í hindí, "þeir hafa étið öll dýrin".

Það virtist eins og við fórum yfir í annað land, ekki lengur á Indlandi, við viljum komast inn í Suður-Asíu sem ég hef aldrei séð áður. Andlitin líktust líklega við burmneska nágranna sína, og vegahöllin höfðu gefið hátt til stórra baptistarkirkja sem ráða yfir landslagi. Ég veit ekki hvað ég átti von á að Nagaland væri eins og, en þetta erfiði andrúmsloftið með yfirþyrmandi kristinni viðveru var vissulega ekki það.

Fyrsta stopp okkar var bær Mokokchung . Þetta stórbrotna hverfi hefur hús á vík í hlíðinni og er heimili fyrir yfir 190.000 manns. Á tilmælum Kipepeo vorum við á Whispering Winds, þægilegt hótel sem kostaði 1.800 rúpíur á nóttunni. Við vonumst til að sjá ættbálka þorpin en var ráðlagt að þetta sé frekar sjaldgæft í Nagaland núna, með aðeins sumt sem eftir er í norðurhluta landsins, svo sem Mán . Því miður leyfði tími okkur ekki að ferðast til þeirra. Þó að fjarlægðin sé tiltölulega stutt í Nagaland (þ.e. aðeins 200 km), hafði Piran frá Kipepeo varað okkur við að hugsanlega gæti verið að blekkja. Við uppgötvaði fljótt hvað hann átti, með tiltölulega stutt ferð um 150 km að taka allt að sex klukkustundir til að ljúka á grjótunum.

Það eru mörg þorp í kringum Mokokchung sem hægt er að heimsækja. Þó að margir séu nútímavæddir, þá er það ennþá mikið af staðbundnum sjarma á hendi til að upplifa. Það var Republic Republic Day þegar við vorum þarna, svo fyrsta stoppið okkar var staðbundin hátíð sem fylgir markaði þar sem þorpsbúar höfðu komið til að selja vöru sína. Ég tók upp nokkrar súrum gúrkum úr Naga konungsríkjunum og staðbundnum bambusskotum, ekki fyrir þunglyndi.

Á tilmælum Persis frá Kipepeo heimsóttum við fimm mismunandi þorp í kringum Mokokchung þann dag:

• Aliba Village - A rólegur þorp með miklum tromma sem hefur verið skorið úr einum tréskottinu. Hvert þorp hefur tromma sem er notað til að vekja athygli og kalla á þorpsbúa;
• Longkhum Village - Að mínu mati var þetta besta þorpið sem við sáum í kringum Mokokchung. Það var friðsælt staður, með hefðbundnum tilfinningu. Það er yndislegt steinsteypa slóð sem við gengum niður sem tóku okkur að brún frumskógsins. Legends of Chenno og Etiben víkja, Naga Romeo og Juliet, með ástarsveitinni sem felur hér í kringum klettana eins og þeir sementu ást sína á hvort annað;
• Mopungchuket - Ef þú vilt sjá Hornbill þá er þetta staðurinn til að koma, þó að solo caged fuglinn sé að líta svolítið verri fyrir klæðningu. Bærinn hefur einnig uppbyggingu á hefðbundnum þorpshall sem er áhugavert, bæði fyrir hversu rúmgott það er og frekar skrýtið körfuboltasvæði notað til að refsa ungum börnum (eða svo var sagt frá);
• Impur - Við hliðina á Mopungchuket var Impur heim til fyrsta baptistarboðsins í Nagaland; og
• Ungma - Þetta er stærsta þorpið í Ao Tribe. Þó að bæinn sjálft sé ekki svo ótrúlegt, er það endurbyggt ættarhús og nokkrar styttur sem hafa verið reistir til að minnast upprunalegu Naga stofnenda svæðisins. Það er líka fallegt útsýni við sólsetur með útsýni yfir Mokokchung frá hæsta punkti bæjarins.

Frá Mokokchung keyrðum við sársaukafullt langt og grýtt leið til Kohima . Piran hafði mælt með því að við stoppum hér til að sjá morgunmarkaðinn áður en við stefnum á. Það virðist sem markaðurinn byrjaði svolítið seinna en það er auglýst klukkan 6, þegar við komum til kl. 7 að finna margar bændur sem enn eru lokaðar. Locals seldu ferskum ávöxtum og grænmeti, þurrkaðri fiski, kjöti og nagdýrum (þótt við vorum svolítið of hrædd við að spyrja hvað þetta var notað til). Það er yndisleg lítill markaður með vingjarnlegur heimamenn og vel þess virði að heimsækja. Við erum sagt að eins og dagurinn heldur áfram mun markaðurinn einnig verða líflegri.

02 af 03

The gleði af Dzuleke

Um 40 km frá Kohima er örlítið bænum Dzuleke, sem var næsta stöðva okkar. Vegurinn að Dzuleke var gróft að minnsta kosti, og ég mæli eindregið með að taka 4WD fyrir ferðina, en það er vel þess virði. Við vorum boðin í heimaveru hér sem við höfðum raðað í gegnum þróunarsamvinnustofnunin. Ég hef gert mörg heimili dvalar á Indlandi, en þetta verður að vera uppáhalds minn. Áherslan Dzuleke heimavinnsla reynsla er að upplifa alvöru Naga líf og veita aðra tekjulind til dreifbýli samfélagsins.

Þorpið hefur 35 heimila, með fjórum sem taka þátt í áætluninni um dvalarheimili á snúningsgrundvelli. Kevi gestgjafi okkar var bara gleði. Hún var meira en fús til að spjalla um líf sitt hjá okkur, með umræðum sem fjallaði um hvernig hún gat haldið áfram ógiftur vel í 30 árin, hvernig marijúana er notað til að róa niður ofvirkir svínarnar á bænum. Við eyddum dagnum í gegnum þorpið, fluttu hrísgrjónarmót til að spjalla við heimamenn og hafa te með fjölskyldumeðlimi Kevi. Lífið er einfalt í Dzuleke, þar sem flestir eiga að lifa af landi eða sveitarfélaga skóla og félagsleg starfsemi sem snýst um tvær kirkjur. Samt, allir líta vel út og innihald. Það var nóg að gera mig að furða hvers vegna ég hélt áfram með þéttbýlishúsum.

Til hryllings ökumanns okkar, það er engin tengsl yfirleitt í Dzuleke nema fyrir jarðlína í húsi þorpsins höfuð. Ég þurfti að gera brýn persónuleg símtal, þannig að við heimsóttum hús sitt og var velkomið inn í eldhúsið þar sem kvöldmáltíðin var gerð. Til undrun mín var þorpshöfðinginn að sitja í litlum hægðum fyrir framan eldinn og undirbúa fiskur karrý meðan kona hans, elsti sonur og kettlingur sat um þolinmóður að bíða eftir máltíð sinni. Kevi útskýrði fyrir okkur að Naga samfélagið væri matríarchal og þessi vettvangur var eðlilegur hér, svo hressandi breyting frá hlutfallslegri stöðu kvennaþrælahalds sem ég hef séð í öðrum hlutum Indlands.

Þó að reyktur svínakjöt gæti séð loftþurrkun í eldhúsinu Kevi, fórum við grænmetisæta til dvalar heima okkar og maturin var yndisleg. Nánar í Suður-Austur-Asíu matargerð en indverskt, Sticky hrísgrjón fylgja hverri máltíð, paraður með ilmandi ilmandi lífrænt grænmeti og kryddað en tangy súkkulaði úr tómötum tré. Hápunktur var eigin sköpun Kevis, grasker og hvítkál karrý sem enn hefur mig salivating nokkrum vikum síðar.

Það var hentugur endir á Naga ævintýrið okkar. Um morguninn hófum við leiðinlegt akstur aftur til Kohima og síðan á Assam í gegnum frekar nondescript bænum Dimapur. Áður en við vissum það, fórum við yfir landamærin, vegin fletja, hindudu musteri birtust og enn einu sinni við fórum inn í Indlandi án þess að þurfa að sýna neinum vegabréf okkar.

03 af 03

Nagaland Travel Ábendingar

• Gefðu þér nóg af tíma þegar þú ferð með bíl, áætlaðu um 25 km á klukkutíma fyrir ferðatíma. Að hafa eigið ökutæki mun gera það miklu auðveldara að stoppa og njóta akstursins, og einnig gefa þér sveigjanleika til að heimsækja þorp á leiðinni. Í þessu sambandi er staðbundið ráð mikilvægt. Jafnvel þó að við ferðast sjálfstætt, voru ráð og aðstoð sem við fengum frá Kipepeo við skipulagningu ferðalög okkar ómetanleg og ég hikaði ekki við að mæla með þeim.

• Ef þú ert grænmetisæta, vertu tilbúinn fyrir mjög takmarkað úrval af mat. Svínakjöt er hefðbundin val í Nagaland, og á meðan grænmeti er nóg, á mörgum veitingastöðum vega grænmeti Chow Mein er í raun eini kosturinn í boði. Taktu smá snakk á leiðinni. Við elskum kökuað villt epli sem við fundum á vegagerðarsal, ef aðeins við höfðum valið meira.

• Gerðu alvöru dvalarheimili í litlum bæ eins og Dzuleke, það er besta leiðin til að taka virkan þátt í heimamönnum á persónulegum vettvangi og læra meira um líf Naga. Dvöl á Dzuleke kostar 1.030 rúpíur á mann (þ.mt máltíðir). Hins vegar hafa þeir ekki sérstakan ökumannabústað svo þeir verði talin auka manneskja.